汉服/曹喆著

华美汉风
秦并六国，建立了大一统帝国，可惜时间太短，十几年的时间虽然统一了文字和度量衡，却不可能做到真正的文化大融合。汉代前后历经四百多年，有足够的时间形成有着高度凝聚力的文化系统。汉代前期，统治者信奉黄老之学，以道家思想作为治国的指导方略。汉武帝采用董仲舒的建议，建立以儒学为核心的思想体系，并作为社会的正统思想。儒家作为正统思想延续了两千多年，至今依然深刻影响着我们。儒家的大一统观念使得历史上的中国无论怎么分分合合，*终都能统一为以汉文化为中心的国家。儒家思想成为汉服系统的思想核心，即使朝代更替以及服饰形式变化都没有改变这个核心。服饰制度实际是一套可视化的等级制度，是宗法制度的具体体现。有个故事体现出当时对服饰的看法。《史记·儒林列传》记载了黄生和辕固生在汉景帝面前的一场争论，黄生表示：“汤武非受命，乃弑也。”弑君就是反贼。辕固生说坏的皇帝就该被杀。黄生说：“冠虽敝，必加于首；履虽新，必关于足。何者，上下之分也。”黄生反驳说帽子再破也是帽子，必须戴在头上，鞋子再新也是鞋子，只能穿在脚上。上下有区别，不可以颠倒。辕固生亮出了杀手锏：高祖刘邦造了秦王的反，难道说高祖也是反贼吗？景帝赶紧出来打了圆场，表示学术讨论不要上纲上线。这个故事可以看出，服装映射出上下的等级关系，自然而然且深入人心。
《后汉书·舆服》阐述了舆服制度所要维护的礼法秩序：“夫礼服之兴也，所以报功章德，尊仁尚贤。故礼尊尊贵贵，不得相逾，所以为礼也。非其人不得服其服，所以顺礼也。顺则上下有序，德薄者退，德盛者缛。”这段文字将等级制度说得很优雅，意思是为了尊敬仁德与崇尚贤人，所以要以尊重有德行的和地位高的人为礼。没有那个地位的人就不可以穿那样的衣服。实际意思是说等级秩序不可以混乱，这是贯穿整个中国封建历史的着装规则。
汉初基本延续了秦的服饰制度，但有个基本事实是“亡秦必楚”，无论是项羽还是刘邦，都算是楚人（也有争议说刘邦算魏国人）。虽然没有看到明确的记载，但从图像上可以看到汉代服装与楚国服装的相似性，汉代可能会更多沿用楚国的服饰。秦兵马俑的服装和汉代的服装区别明显，汉服很可能是基于楚服的改良。汉代曲裾深衣服饰制度是逐步完善改进的，直到东汉明帝永平二年，以完善冕服作为标志，才建立了完备的冠服制度。汉初对一般百姓没有服色上的限定，官员也都是黑色襌衣，等级的区别，汉代主要是通过冠帽及印绶来体现的，所以汉代冠制较为复杂，文献记载有十六种之多。汉代衣冠制度，多以冠名来为整套服饰命名，这应该和头部在人体*上部，地位尊贵相关。汉代有爵弁、皮弁、通天冠、远游冠、进贤冠、高山冠、法冠、武冠等十多种冠。《后汉书》说刘邦也做了一种冠，是用竹皮做的一种高冠，称为“刘氏冠”，今天已很难确知其具体造型。冠按照官职等级并与不同礼仪配套使用。还有巾、帻等相对简单的头饰。平民用巾束发，后来地位高者也使用幅巾裹头，如袁绍、孔融等也用幅巾。汉代的衣服，主要的有袍、襜褕、襦、裙等，男女服款式相差很小，主要是服装颜色纹样的差别。西汉初年，商人不允许穿锦绣、绮、縠、絺、罽等织物，汉成帝时，说平民可服青绿之衣，青紫色只允许高官使用，但是汉成帝时贵族人家的僮仆穿绣衣丝履也很常见。汉代织绣发达，虽然服装款式简单，但富贵人家可以穿绫罗绸缎和有着复杂纹绣的衣服。平民的主要服装是短衣和袴。袴也叫胫衣，即包裹两腿的筒形服饰，后来发展成为开裆裤。
西汉女子*常见的装束，外穿右衽曲裾深衣，腰间束带，带端在前面垂下。领口和袖口等有饰边作为缘，如果没有缘则被称为“褴褛”。发型多在头顶中分，在脑后归拢束成一个发髻，称为“同心髻”，或者挽一下垂在后边，称为垂云髻，也称为“垂髾”。汉时劳动女子为行动方便多上襦下裙，劳动男子则上身穿襦，下身穿犊鼻裤，在衣外围罩布裙，主要是工奴、农奴、商贾服用。侍女则多是曲裾深衣。虽然汉代有很多款式的服饰，但是*能代表汉代风格的是深衣及其衍生出来的服饰，其中比较有特色的是一种舞蹈服。汉初流行一种舞蹈，称为“翘袖折腰之舞”，高祖刘邦的宠姬戚夫人就善于跳这种舞。舞蹈时穿一种袖子很长的衣服，长袖善舞很应和这种舞蹈。
傅毅在《舞赋》中说：“罗衣从风，长袖交横。……绰约闲靡，机迅体轻。……体如游龙，袖如素蜺。”都是说舞蹈飘忽，长袖飞舞，人如游龙般柔软灵动。出土的西汉陶俑所穿的这种舞衣多是曲裾深衣，中衣袖子很长。东汉以后的深衣多为直裾深衣，直裾指衣襟下摆为垂直造型，不需要绕到身后，方便穿脱。现代设计的汉式汉服也多依据直裾深衣。魏晋时期，深衣依然作为正装使用，此时基本都用直裾深衣。这时期妇女也多穿上衣和下裙搭配，款式多上俭下丰，裙长曳地。三国后期，女装出现上长下短的新款式，上衣下摆到膝盖下覆盖长裙。若按比例算，下裙露出部分仅占人体身高的两成不到。当时妇女着装款式翻新，衣服绣花纹样繁复。并有了创新的款式，女式的襦裙更加飘逸和优美。虽然魏晋多乱世，服装却是变化多端，晋代女性的流行装束为交领上襦，外罩裲裆，腰间束宽衣带，女子服装忽长忽短，忽宽忽窄，很短时间内就是一变。不过总体趋势，是上衣渐短，腰线逐渐抬高。晋代妇女穿推陈出新的深衣式样，衣襟绕体层数增多，衣的下摆部分增大，并装饰纤髾。如《洛神赋图》中的女装有这种类型，称为杂裾垂髾服。杂裾垂髾服属深衣制，造型上俭下丰，在裙子的前面饰以“纤髾”。“纤”通常以丝织物制成，上宽下尖如三角，层层相叠。“髾”是从围裳中伸出来的飘带。飘带比较长，走动时衣带当风。这种款式兴起于两汉盛行于魏晋。至南北朝时期，飘带不再使用，而将“纤”加长。图2-12 是南朝陈废帝的侍女形象，穿大袖裙襦的礼衣。这种款式也是杂裾垂髾服，飘扬的形象很符合现代的人的审美，现代汉服也多以这种样式作为设计灵感。
还有一种女子常用的礼服称为袿衣，袿衣与深衣基本相似，上宽下窄，在服装底部，有由衣襟盘绕形成的尖角。南朝宋以后，皇后祭祀时穿袿襡大衣。袿襡大衣，也称为袆衣，襡衣前面结带垂下。隋代袿襡大衣也用作女孩子的嫁衣。