非洲的假面剧

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一九六六年，我在东非待过八九个月：坦桑尼亚一个月，肯尼亚高原差不多六个星期，剩下的时间都在乌干达。几年后，我甚至把乌干达编到了一个故事里。只有当你对某个地方有了充分的、或至少是写作所需的了解时，你才会这么做。四十二年后，我又来到乌干达，希望能从这儿落笔，写这本挖掘非洲人信仰的书。我深信，身居一个我熟知(或多少粗浅了解)的国家，能使我更好地展开话题。可我发现这地方令人失望。
一九六六年那回，我是作为首都坎帕拉马凯雷雷大学的一名住校作家前往乌干达的，住在校园内一套小小的灰色平房里。房子整洁敞亮，屋外是镶有路沿石的柏油路，大门口拦着格栅，有门房值守。一个美国基金会为我提供津贴，足够我雇个司机和厨子。我在这里的工作不是太明确，而且多少过着隐居生活，每天全神贯注地研读一本带来的书，反而较少留意非洲发生的事，以及马凯雷雷的学生——本来我该多给些关注的。每当书读累了，想到校外散散心时，我就驱车十五英里左右来到恩德培。那里是机场所在，濒临景色壮丽的非洲**大湖——维多利亚湖。同其他英国殖民地的市镇一样，那儿也有一个植物园，是散步的好去处。有时，植物园的一部分地面会被渗过来的湖水淹没，以提醒我们身处蛮荒，只是平日里被保护着才免受侵害。
一九六六年时，从坎帕拉开车去恩德培是一段穿越乡间之旅——旅途之惬意部分即来源于此——可现在不同了。飞机快降落时，你从空中就能看见恩德培已远非从前模样：以前，在雨季黑压压的乌云下面，只有几个村庄与定居点七零八落地散布在潮湿的绿色原野上；如今你却能意识到，这块旧日殖民时期的林区已摇身变成了值钱的建筑用地。屋顶上那些闪亮簇新的瓦楞铁皮会让你觉得，尽管在刚刚过去的四十年内，此处的情势乱得一塌糊涂——先是草营人命的暴政，然后是大大小小的战争——但在此时此刻，底下的人恐怕只忙着疯狂地拜金呢。
去首都的路也不再是穿越乡间之旅。一旦你经过了殖民时期兴建的恩德培老行政楼和居民房(出于某种原因，这些建筑得以保存，红色的铁皮屋顶和刷过白漆的封檐板看上去还相当不错)，你就会发现自己来到一处像是临时兴建的半城市化区域。很多已经完工的建筑(杂货店、车库、公寓楼)看上去都弱不禁风，仿佛建起来就是等着被拆掉似的，而同时，它们也都光鲜亮丽、千篇一律，墙上涂满了各式各样的手机广告。

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