中国杂文(百部)卷二 谷长春集

　　“饮食文化”杂感“饮食男女，人之大欲存焉。”而随着人类社会的发展，“饮食男女”不仅仅是人的本能，早已注入了文化意识。　　我国早在三千年前的殷代，就已经发明了“油烹”技术。唐宋以后，膳食烹调成为一门学问并有了专著，古代帝王将相和名人骚士也留下了许多关于美食佳肴的掌故和传说。作为一种传统文化，其地位不亚于琴棋书画、塔桥寺观。千古风韵流传至今，形成了京、川、粤、鲁、苏、闽、浙、湘诸大菜系，比刀工、比风味、比火候，单是“烹法”就有熘、炒、煎、炸、爆、烤、熏、蒸、炖、焖、煨、烩等等，讲究色、香、味、形俱佳。真可谓吃的艺术吃的美学。　　在改革、开放的今天，中国烹饪饮誉全球。同时，我们自己的同胞，也越来越有条件地讲求这种物质与精神相统一的享受了。　　“民以食为天。”孔老夫子也说“食不厌精，脍不厌细”。人勿论高下，也勿论高鼻梁矮鼻梁，谁也离不开吃，吃的艺术*令人神往。“饮食文化”的发达，是中国人引以为自豪的。不过，自豪之余，我也每每生发出一些感慨，甚而心中惴惴。　　“饮食文化”，在“文化革命”中也是被“革”得很彻底的。全国所有的“饭店革委会”一律只准经营“大众化食品”，这才是“为工农兵”，否则即是为资产阶级服务。似乎工农兵天生就不该不许也不屑享受那“饮食文化”。　　当这种情况翻转过来之后，人们压埋在心底里的追求欲苏生了。无疑，这是个历史的进步。但是，也产生了一种补偿心理。“想开了”这句话很流行，恨不得“一口吃个胖子”，互相攀比着追求高消费，不大去想我们尚未彻底摆脱贫困，还需要艰苦奋斗。　　为了提高中华民族“饮食文化”的知名度，在旅游胜地搞点什么“宫廷食谱再现”之类，与古色古香的景观相映成趣，这是很有商品经济脑瓜的。然而，完全不必因此而鼓动我们的同志对吃的“贪欲”，更不应为此而用公款“广设饭局”。“吃”总得和“干”联系在一起。无法享受尚未生产出来的东西，乃是常识。雷锋说得好：“吃饭是为了活着，而活着绝不是为了吃饭。”追求吃而近于“贪婪”的落后心理，无论如何是不值得自豪的。消费刺激生产，而超前消费则有碍于生产。“吃的热”，还是“降温”些为好。　　“饮食文化”，历史悠久。而在那漫长的贫穷年代里，广大劳动人民究竟在多大程度上享受过这“文化”的成果呢？！由于主要是封建统治阶级占据着这“文化”，就需要分析一下其中的精华与糟粕。王孙贵胄为八珍之味而一掷千金，豪门巨富以民脂民膏纳口福，反是被引以为荣耀的事。论“摆谱儿”，大观园里的“群芳开夜宴”，比起慈禧太后的“御膳”来乃是小巫见大巫。帝、后、妃三餐的糜费以及层层中饱、上下分肥的事，令人触目惊心。毋庸讳言，在传统的“饮食文化”中，含有封建的糟粕。　　由此想来，应审视一下我们“吃”的价值观。巧立名目，以公款大吃大喝的事自不必说，即使正常的交往，也过分地看重礼仪规格，以“大方”为荣，不“一客九陪”、不搞个冷荤熘炒山珍海鲜俱全，似乎显示不出热情豪情盛情。*令人痛心的是以又剩又仍为“气派”。“无酒不成席”。说到吃不能不联系酒——尽管另有“茶酒文化”。敬酒让酒是文明，而劝酒近于逼，不可理解。强人所难，俗不可耐，却以为是“有感情”、“够意思”。看来，宴会“体制”也是亟需改革的。　　讲排场讲阔气讲豪华讲虚荣，这种封建遗风陋习之所以惰性很大，因为作为传统文化已经融进了“美”或“美德”的荒唐观念。因此才存在请者并不情愿，吃者也不心甘却还这样做的怪现象。当我们眼睁睁看着香喷喷的鸡鸭鱼肉未吃多少便“折萝”当“泔水”倒掉的时候，当我们明知饮酒过量有害身体，还“死乞白赖”劝酒的时候，如果能清醒地意识到这是一种落后、愚昧、无文化的表现，或许大家能起而变人人有气为人人除弊了。　　“饮食文化”的发展，不能不与建设文明、健康、科学的生活方式统一起来。　　1987年12月24日　　……